Оборудование аквариума

Аквариум - это модель водоема, где происходят почти все биологические процессы, свойственные для естественных прудов и озер. Наблюдения за жизнью рыб и растений не только помогают понимать и любить природу, воспитывать художественный вкус, но и способствуют развитию у ребят навыков наблюдения, ухода за живыми организмами.

Прежде чем выбрать аквариум, Необходимо продумать его размеры, форму и емкость. Аквариумы могут быть цельностеклянные, каркасные и склеенные из оргстекла емкостью от 5 до 200 л и более.

Вновь приобретенный аквариум необходимо залить водой на двое суток, чтобы токсические вещества, присутствующие в замазке или клее, успели раствориться. Если в аквариуме обнаружится течь, то воду сливают. Место, где протекает вода из пазов, тщательно зачищают наждачной бумагой, поверхность обезжиривают ацетоном и 2-3 раза промазывают клеем БФ-2 с интервалом после наложения каждого слоя в 6-8 часов. При обнаружении отвалившейся замазки ее удаляют, и дефект заделывают цементом, смешанным с клеем БФ-2 или "Суперцемент".

Промытый аквариум располагают на заранее подготовленной подставке или стеллаже. Кладут на дно грунт и наливают воду. В качестве грунта можно использовать крупный речной песок (желательно темный), мелкий гравий, темную морскую гальку, тщательно промытые в ведре небольшими порциями. Для дезинфекции грунта его кипятят вместе с водой в течение 20-30 минут. После этого воду сливают, песок или мелкий гравий помещают в аквариум.

Грунт желательно класть на дно не равномерным слоем, а с небольшим возвышением к задней и боковым стенкам аквариума, тогда продукты жизнедеятельности рыб и улиток будут скапливаться в углублении. Отсюда их легко удалить с помощью резинового шланга.

На основной грунт можно класть крупные камни, располагая их в виде террас или извилистой линии, а также в форме одиночных рифов. Камни желательно брать темные, с отчетливо видными гранями, учитывая, что морская галька смотрится в аквариуме менее эффектно.

После укладки грунта за заднюю стенку аквариума желательно помещать лист темной (лучше зеленой) бархатистой бумаги.

Когда грунт уложен и аквариум установлен на постоянное место, можно приступить к заливке его водой. Для этого на дно водоема помещают блюдце вверх донышком, чтобы сильная струя воды не размывала песок. Ведро с водопроводной водой ставят несколько выше аквариума, кладут в него шланг, отсасывают грушей воздух и быстро опускают резиновую трубку на дно так, чтобы струя воды была направлена на середину блюдца. После заливки воды и посадки растений в водоем помещают улиток. И Только после того, как вода отстоится (через 3-5 суток), в него помещают рыб.

Некоторые любители используют аквариумы с разнообразными украшениями: на дно кладут пестрые, яркие камушки, устанавливают сделанные из цемента или другого материала гроты. Все это нежелательно, так как отвлекает внимание ребят от главного - обитателей водоема.

Для уменьшения испарения и попадания пыли на поверхность воды применяют стекла разнообразной толщины и формы, которыми накрывают аквариум.

Освещение и подогрев аквариума. В зимнее время или при недостаточной освещенности на аквариуме устанавливают светильники (лампы накаливания или люминесцентные). Мощность ламп зависит от емкости аквариума, но не должна быть чересчур большой, так как при сильной освещенности бурно разрастаются водоросли. Если аквариум небольшой (емкостью 20-50 л), то рекомендуется иметь один светильник, который располагают сверху, при емкости свыше 80 л один источник света помещают сверху (желательно с люминесцентной биологической лампой) и два по бокам (с лампами накаливания мощностью 20-40 Вт). Продолжительность дополнительного освещения зависит от времени года. Аквариум должен быть освещен естественным светом в течение 12-14 часов. Освещение играет большую роль в декоративном оформлении водоема, при правильном его применении рыбы принимают более яркую окраску.

Для подогрева воды в аквариумах, особенно при икрометании, используют различные системы подогревателей: соляной, песочный и др. Наиболее просто устроен соляной подогреватель. Для его изготовления берут пробирку или изогнутую стеклянную трубочку, в которую наливают слегка подсоленную воду и опускают графитные стержни, соединенные проводами с электрической сетью. Если подогреватель заработал, то видны пузырьки газа, отходящие от электродов. Для увеличения или уменьшения мощности электроды разводят или сближают. Для поддержания постоянной температуры можно также применять контактный градусник или терморегулятор.

Песочный подогреватель, который продают в зоомагазинах, необходимо подключать в сеть через терморегулятор или включать его на определенные промежутки времени, учитывая емкость аквариума и мощность спирали нагревателя.

Со всеми видами подогревателей необходимо аккуратно обращаться, иначе можно сварить рыб в аквариуме. Поэтому надо тщательно выбрать нагреватель и хорошо изучить его работу в сосуде с водой без рыб и только после этого опустить в аквариум. Нет необходимости применять нагревательные приборы в декоративных аквариумах, где температура воды свыше 20°.

Аэрация аквариума. Иногда можно наблюдать, как рыбы (например барбусы, скалярии и др.) поднимаются к поверхности воды и, плавая ртом кверху, часто дышат. Им не хватает кислорода в толще воды, и поэтому они всплывают в верхние слои, где его значительно больше. Вскоре некоторые рыбы погибают от кислородного голодания. В таких случаях количество рыб следует уменьшить или установить дополнительную аэрацию аквариума воздухом. Самым простым приспособлением для этого является камера от мяча, соединенная при помощи резиновых или пластмассовых шлангов и тройника с распылителем и грушей от пульверизатора. Можно также применять различные вибрационные и поршневые компрессоры, соединенные с распылителем, который делают из любого пористого материала (лучше песчаника), дающего мелкие пузырьки воздуха. При прохождении мельчайших пузырьков воздуха через воду происходит смешивание верхних, более насыщенных кислородом слоев воды с нижними. Интенсивность продувания регулируется в компрессорах специальным винтом.

Всю систему аэрации желательно спрятать за аквариум для лучшего интерьера уголка живой природы. Сам распылитель и подходящие к нему шланги скрывают за камнями и кустами растений. А что делать, если вода в аквариуме все же портится и дополнительная продувка ее не спасает рыб от кислородного голодания? Для этого устанавливают фильтры различных систем: механический, химический, биологический. Наиболее простой из них - механический - состоит из компрессора, системы шлангов, насоса и собственно фильтра. В качестве простейшего фильтра можно использовать воронку, на дно которой кладут капроновую ткань, сложенную в несколько слоев. На ткань насыпают речной песок. Воздух с помощью компрессора через шланг подается в насос, который состоит из двух стеклянных трубочек разного диаметра. Трубочка с меньшим диаметром имеет загнутый конец, слегка входящий в более широкую трубочку. Воздух подается в первую стеклянную трубочку и, проходя конец второй трубочки, вместе с водой, находящейся там, поднимается к поверхности аквариума, поступает в фильтр. Проходя фильтр, вода очищается от различных мельчайших частиц (остатков корма, отходов жизнедеятельности рыб, частей погибших растений и др.). Такой способ очистки воды называется механическим.

Химический фильтр несколько больше по величине и отличается от механического тем, что поверх песка в него кладут слой торфа 3-7 см для подкисления воды или активированного угля.

Биологический фильтр состоит из нескольких сосудов, которые располагаются один над другим и соединены между собой шлангами. Первой ступенью очистки воды в таком фильтре бывает механическая, затем химическая и, наконец, биологическая, происходящая в третьем сосуде - отстойнике. Отстойник, где происходит физико-химическое изменение состава воды, представляет собой стеклянную банку емкостью 5-10 л с растениями (слой риччии, кусты элодеи и другие представители флоры).

К очистительным устройствам также относятся простейшие механические средства, такие, как скребки, грязечерпатели и др. Скребками чистят стекла аквариума, которые со временем покрываются микроскопическими водорослями, особенно при сильной освещенности водоема солнечным светом. Скребки состоят из длинной ручки и зажима для лезвия. С помощью грязечерпателей со дна удаляют грязь в местах ее скопления.

Время от времени на поверхности воды аквариума появляется пленка, напоминающая нефтяную; она состоит из бактерий, грибов и других микрочастиц. Для ее удаления используют фильтровальную бумагу (промокательную) или лист газеты, которые кладут на поверхность и после намокания осторожно снимают.

Для отлова рыб применяют разнообразные сачки и стеклянные улавливатели, которые состоят из ручки, металлического каркаса и мешочка из марли, капрона или другой сетчатой материи. По форме сачки бывают круглые и прямоугольные. Для отлова мальков применять их не рекомендуется, так как ими можно травмировать молодь. Для отлова лучше использовать стеклянные улавливатели или обычные столовые ложки. При этом мальков переносят в другой водоем вместе с водой.

Вода для аквариума. Пробы воды по химическому составу в различных городах, а также взятые из различных источников значительно отличаются друг от друга. В аквариумоводстве имеют значение для содержания и разведения рыб такие показатели, как жесткость и кислотность.

Жесткость воды определяется содержанием в ней в основном ионов кальция и магния. Она бывает временной и постоянноной. Временная устраняется кипячением воды, при этом карбонаты кальция и магния выпадают в осадок. Жесткость определяют титрометрическим методом с помощью готовых наборов, которые продаются в зоомагазинах или в магазине "Реактивы" и высылаются по почте. К набору прилагается инструкция.

Для смягчения воды можно использовать два способа: пропускать ее через колонки с ионообменными смолами (которые продаются в магазине "Реактивы") или смешивать с дистиллированной водой.

Наряду с жесткостью для нереста некоторых видов рыб необходимо знать активную реакцию воды. Она зависит от концентрации водородных ионов и разделяется на кислую, нейтральную и щелочную среду. Для определения кислотности можно пользоваться универсальными индикаторами. При опускании кусочка бумаги в воду цвет ее меняется в зависимости от концентрации водородных ионов. В мягкой воде, лишенной солей, реакция всегда слабокислая.

Биологическое равновесие. Аквариум представляет собой биологическую систему, где происходит большинство физических, химических и биологических процессов, свойственных природным водоемам. Под биологическим равновесием в аквариуме мы понимаем такое состояние водной среды, при котором продукты жизнедеятельности рыб и других обитателей успевают разрушиться, не принося им вреда, а физические свойства воды (прозрачность, цвет и др.) остаются почти без изменений. Создание биологического равновесия, пожалуй, самый ответственный этап. Важно знать, что равновесие устанавливается в разные сроки и поэтому нет необходимости волноваться, что вода незначительно мутнеет после помещения рыб. Она через несколько дней обычно становится прозрачной. Если же вода продолжает загрязняться, то рыб необходимо удалить, большую часть воды слить и налить чистой.

Для установления биологического равновесия придерживаются следующих обязательных условий: после промывки аквариума и посадки растений его оставляют на несколько суток без рыб; сразу же после заливки аквариума водой помещают улиток; рыб пускают только в отстоявшуюся, чистую воду.

В установлении чистой, прозрачной воды огромную роль играют микроорганизмы, которые разрушают продукты жизнедеятельности рыб, превращая их в более простые частицы. При большом скоплении их в грунте биологическое равновесие может смещаться, и вода при этом мутнеет. Губительную роль в чрезмерном размножении бактерий-играют растения, которые выделяют специальные вещества (фитонциды), убивающие или замедляющие темп развития микробов и таким образом регулирующие их численность. Например, риччия уничтожает бактериальную пленку, образующуюся на поверхности водоемов.

Необходимо помнить, что частая замена воды, которую иногда допускают начинающие аквариумисты, препятствует установлению биологического равновесия. В больших аквариумах, емкостью более 60 л, воду полностью следует менять не чаще одного раза в один - три года, а меньшего размера - раз в полгода, год.

Раз в неделю аквариум необходимо чистить и удалять скопившиеся продукты распада. Для этого в грунте делают одно или несколько углублений, где они и накапливаются. Удаляют их оттуда с помощью грязечерпателя или просто шлангом, сливая грязь с водой в ведро.

После заливки водой аквариума в него помещают моллюсков и сажают растения. Моллюски в аквариуме имеют большое значение: они поедают отходы рыб, "чистят" стенки от нарастающих водорослей, переводят растворенный в воде кальций в нерастворимое состояние. Приобретают их обычно в зоомагазинах или у аквариумистов. Вылавливать моллюсков в природных водоемах не рекомендуется, так как они являются промежуточными хозяевами при многих гельминтозных заболеваниях как рыб, так и людей. В аквариуме содержат обычных и красных физ, роговые катушки и др.